19.05.2012
Фигурные листочки всегда выкраивают из двух частей: внешней и внутренней. Внутренняя часть листочки может быть выкроена из основной или подкладочной ткани. Внешнюю и внутреннюю части листочки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают на расстоянии 0,4 0,6 см от них, делая посадку верхней части листочки в уголках и на закруглениях, а затем обтачивают.
Ширина шва – 0,5 см. Швы в уголках подрезают, оставляя 0,2 0,3 см. Нитки сметывания удаляют. Листочку выворачивают на лицевую сторону, края и углы выправляют, выметывают вручную или на специальной машине, образуя кант в сторону подкладки шириной 0,2 0,3 см, и приутюживают с лицевой стороны и с изнанки через увлажненный проутюжильник. Обработанный край листочки может быть отделан строчкой, ширина которой зависит от модели.
На листочке с внутренней стороны намечают линию притачивания к полочке. Излишки подрезают, оставляя припуск 1,5 см на шов притачивания.
При обработке листочек, концы которых застрачивают во время сборки карманов, сначала намечают линию сгиба листочки, приклеивают клеевую прокладку, затем заутюживают сгиб листочки, прокладывают отделочную строчку, ширина которой зависит от модели, приутюживают и намечают на листочках линии притачивания к полочке.
Хлястики и паты.
Хлястики (рис. 80, а) применяют в качестве отделки на спинке пальто или плаща, а паты – на рукавах. Они могут быть разнообразны по форме и размерам. Обработка их аналогична обработке клапана.
Рис. 80. Обработка хлястиков поясов шлевок
Подкладку хлястика выкраивают уже и короче детали из основной ткани со всех сторон на 0,30,5 см. Хлястик складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают с трех сторон прямыми стежками длиной 0,5 1 см на расстоянии 0,4 см от среза, посаживая основную ткань в уголках. Обтачивают со стороны подкладки. Швы подрезают, оставляя 0,2 0,3 см.
Детали выворачивают на лицевую сторону, края выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края.
Выметывание выполняют вручную прямыми стежками или на машине, образуя из детали верха кант шириной 0,2 0,3 см. Затем хлястик приутюживают. С лицевой стороны на машине с откидной направляющей линейкой прокладывают отделочную строчку на расстоянии, предусмотренном моделью.
Пояс.
Пояс (рис. 80, б) складывают вдвое по долевому направлению лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1 2 см на расстоянии 0,9 см от срезов. Стачивают пояс на расстоянии 1 см от срезов на машине с направляющей линейкой. Шов пояса раскладывают на две стороны, располагая его посередине по ширине, увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов. Затем намечают линию обтачивания одного конца пояса по форме мысика, обтачивают строго по намеченной линии, шов подрезают, оставляя 0,3 см.
Пояс выворачивают на лицевую сторону, углы выправляют и выметывают вручную прямыми стежками длиною 2 см на расстоянии 0,5 см от края. При выметывании угла образуют кант шириной 0,1 см. Шов стачивания располагают посередине пояса по ширине.
После выметывания пояс приутюживают с изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя уголки по краю пояса.
Нитки выметывания удаляют и пояс приутюживают вторично.
Необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и перепускают его в сторону пояса на 4 5 см. Срез пояса из тонких осыпающихся тканей подгибают на 0,5 0,7 см внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,3 см или застрачивают. В изделиях из толстых тканей срез не подгибают.
Около средней части пряжки конец пояса закрепляют несколькими ручными стежками, незаметными с лицевой стороны.
В изделиях из тонких тканей шлевки складывают вдвое вдоль, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и стачивают на расстоянии 0,5 0,7 см от срезов. Шов разутюживают, шлевку выворачивают на лицевую сторону и приутюживают так, чтобы шов стачивания располагался посередине.
В пальто из толстых тканей шлевки пояса стачивают на машине с ослабленным натяжением строчки так, чтобы после раскладывания припусков шва срезы располагались встык. Стороны шлевки можно сшивать вручную частыми подшивочными стежками длиной 0,4 0,5 см, соединяя срезы встык.
Концы шлевок сшивают вручную: из тонких тканей накладным швом, а из толстых встык. Длина стежков равен 0,3 0,5 см.
19.05.2012
Дублирование деталей
С целью улучшения внешнего вида изделия, сохранения формы в процессе его эксплуатации основные детали изделия – полочки, подборта, клапаны, листочки карманов – дублируют клеевыми, прокладочными материалами. Температура утюга – 200 220 °C.
Мелкие детали
Клапаны.
Клапаны (рис. 79, а) являются составной частью как прорезных, так и накладных карманов. Иногда клапаны в изделиях применяют в качестве отделки.
Рис. 79. Обработка клапанов, листочек
Клапаны могут быть с прокладками из нетканого материала (флизелина), коленкора, бязи или ткани с односторонним клеевым покрытием. Прокладку из ткани с односторонним клеевым покрытием накладывают на изнанку клапана из основной ткани клеевым покрытием вниз так, чтобы срезы прокладки отстояли от срезов клапана на 0,6 0,8 см и не попадали в швы обтачивания, и соединяют с помощью утюга.
Клапан и подкладку клапана складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками на расстоянии 0,3 0,4 см от срезов, припосаживая основную ткань на углах и закруглениях. Длина стежков 0,5 1 см. Величина посадки зависит от структуры ткани и составляет с каждой стороны примерно 1,5 мм для тонких тканей, 2 мм для тканей средней толщины и 2,5 3 мм для толстых тканей. Клапаны обтачивают со стороны подкладки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Ширина шва обтачивания равна 0,5 см.
При применении в качестве прокладок неклеевых материалов клапаны обтачивают с прокладками.
Нитки сметывания удаляют. Шов подрезают до ширины, равной 0,3 см, а на уголках – до 0,10,2 см. Затем клапаны выворачивают на лицевую сторону, края и углы выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края ручными сметочпыми стежками длиной 0,6 0,8 см (для гладких тканей косыми, а для тканей с рисунком прямыми). При выметывании образуют кант из детали верха шириной 0,1 0,2 см.
Если на клапане предусмотрена широкая отделочная строчка (шире 1 см), то во избежание перекоса ткани клапан выметывают второй строчкой на расстоянии, равном ширине отделочной строчки плюс 0,1 см. После выметывания клапан приутюживают со стороны подкладки через проутюжильник, заправляя неровности в уголках и по краям, и прокладывают отделочную строчку. Нитки выметывания удаляют, клапан приутюживают вторично.
Края клапана можно обработать также вспушкой. В этом случае края клапанов после выметывания вспушивают, а затем приутюживают.
Листочки.
Полоску ткани для листочки перегибают вдоль пополам, с изнанки наносят меловую линию по линии сгиба.
На внутреннюю сторону листочки с изнанки приклеивают прокладку, располагая ее на расстоянии 0,3 см от линии сгиба. На прокладку по намеченной линии накладывают кромку так, чтобы край кромки заходил за край прокладки на 0,1 0,2 см. Со стороны меловой линии кромку подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков 3 в 1 см. Через каждые 3 5 см ставят закрепку крестообразными стежками (для закрепления другого края кромки). Допускается также прокладывать кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием или притачивать кромку. После прокладывания кромки листочку приутюживают.
В изделиях из тонких тканей листочку перегибают по меловой линии и складывают лицевой стороной внутрь, концы уравнивают и обтачивают на расстоянии 0,5 см от срезов (рис. 79, б).
Швы в уголках подрезают, оставляя 0,2 0,3 см, листочку выворачивают на лицевую сторону, края и уголки выправляют и выметывают прямыми стежками на расстоянии 1 см от края. Длина стежков 0,7 0,8 см. Листочку в готовом виде приутюживают с изнанки и с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, края листочки выправляют.
В мужских пальто из толстых тканей после прокладывания кромки боковые стороны внешней части листочки перегибают в сторону изнанки по намеченным линиям, заметывают и приутюживают. Затем листочку перегибают по намеченной линии сгиба изнанкой внутрь и заутюживают. Боковые стороны внутренней части листочки подрезают на 0,20,3 см от сгиба и подшивают их к внешней части листочки стежками длиной 0,2 0,3 см, не доходя до концов листочек на 1,5 2 см.
19.05.2012
Построение этой модели производится на основе базового чертежа.
Рис. 76. Пальто с рукавом реглан
Необходимые мерки:
Сш = 19
Сг1 = 46
Сг2 = 44
Ст = 35
Сб = 45,6
Шг = 17,2
Дтс = 47
Дтп = 44,6
Впрз = 24
Впк = 45,9
Шс = 18,9
Оп = 27,7
Шп = 15
Др = 56,5
Вппк = 43,9
Дп = 84
Прибавки:
Пшг = 12
Пшс = 3
Пг = 3
Пспр = 4,5
Пшр = 1,5
Пдтс = 1
Поп = 13,3
Рис. 77. Пальто с рукавом реглан на основе втачного
Чертеж дан на 44 й размер, III рост.
1. Построение задней половинки рукава.
Измерить пройму спинки от точки П3 до точки П11 и отложить от точки П31 по окату рукава это расстояние, поставить точку О2.
Из точки О21 провести дугу радиусом = Шп + 1 (посадка).
От точки П3 измерить расстояние до точки А2' и провести вторую дугу радиусом = П31А2' из точки П31.
Точки А2' и О21 соединяются прямой. Точка О21 соединяется плавной кривой с линией верхнего среза рукава.
Р2Г11 = Шпр/2 + 1 (посадка) = 7,2 + 1 = 8,2.
Из точки Г11 провести вверх линию до пересечения с горизонталью из точки П31. Поставить точку П3'.
Из точки А2' провести дугу радиусом = А2', А21
Из точки П3' провести дугу радиусом = П3А21 со спинки.
Соединить точки А21', П3' прямой, разделить пополам, поставить точку 3. От точки 3 до точки 4 = 1 см отложить вправо.
Рис. 78. Рукав реглан на основе втачного
Для получения точки 1 воспользуемся биссектрисой угла Г11:
Г11 1' = Г1 1 (со спинки) + 0,5.
Линию оката задней половинки рукава провести через точки А21', 4, П3', 1', Р21.
2. Построение передней половинки рукава.
Измерить пройму полы от точки П6 до точки П5 и отложить это расстояние по окату рукава от точки 11 вверх.
Поставить точки О22.
Далее из точки О22 сделать засечку радиусом = Шп.
Измерить расстояние от точки П6 до точки П41 с полы. Из точки 11 по окату рукава провести вторую дугу этим же радиусом. Поставить точку А41'.
Точку А41' соединить с точкой О22 прямой.
Точку О22 соединить плавной кривой с линией верхнего среза. Длина вытачки в головке рукава 7 8 см.
От точки Р1 отложить влево Шпр/2 + 0,5 (посадка). Поставить точку Г4'.
Из точки Г4' провести вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из точки 11. Поставить точку 11'.
Из точки А41' провести дугу радиусом = А41А42 с полы.
Из точки 11' провести вторую дугу радиусом = П6А42 с полы. Соединить точки А42' и 11', разделить этот отрезок пополам и поставить точку 5.
От точки 5 до точки 6 влево отложить 1 см.
Биссектриса угла Г4' равна:
Г4' 2' = Г4 2 (с полы) + 0,5.
Линию оката провести через точки А42', 6, 11', 2', Р11.
Последовательность сборки плаща и пальто
Такая последовательность заключается в выполнении определенных операций по обработке каждой детали, которые должны быть закончены до соединения ее с другими деталями. В качестве типовой сборки верхней мужской одежды необходимо руководствоваться следующими правилами:
• заготовить все мелкие и отделочные детали: воротник, карманы, клапаны, манжеты и т. п. Заготовленные детали отутюжить и сохранять в таком виде до самой сборки;
• заготовить спинку, т. е. обработать вытачки, складки, фасонные линии;
• заготовить полочки (перед): обработать вытачки, подрезы, фасонные линии, углы, настрочить накладные карманы, клапаны или обработать прорезные карманы и т. д.;
• заготовить рукава, то есть обработать швы и низ каждого рукава;
• соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками;
• произвести примерку;
• внести требуемые изменения, то есть подрезать детали после примерки и приступить непосредственно к сборке изделия;
• соединить спинку и полочки по плечевым срезам;
• втачать воротник, одновременно обработать застежки на полочке или спинке;
• стачать боковые срезы полочек и спинки;
• обработать низ изделия;
• втачать рукава в проймы;
• соединить изделие с подкладкой;
• окончательно отутюжить изделие;
• пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные детали.
Предложенная последовательность сборки верхней одежды может применяться не только для плащей и пальто, но и для всех плечевых изделий.
19.05.2012
Данный рукав используется во всех перечисленных моделях мужского пальто.
Рис. 75. Построение рукава
Построение чертежа.
1. Высота оката.
Высота оката в рукаве равна средней глубине проймы минус 2,5 см. Чтобы найти среднюю глубину проймы, надо соединить спинку и полочку по боковым швам.
Конечные плечевые точки П1, П5 соединить прямой, разделить прямую пополам, поставить точку О. Из точки О вниз провести отрезок до линии груди, поставить точку О1. В итоге мы получаем линию средней глубины проймы, затем берем сантиметр и промеряем получившуюся высоту. Высота оката может изменяться в зависимости от глубины проймы. В нашем случае высота оката: ОО1 – 2,5 = 19 см.
Высоту оката можно найти и вторым способом. Для этого надо измерить расстояние по вертикали от точки П5 и от точки П1 до линии груди. Сумму этих расстояний умножаем на 0,4 и прибавляем припуск на огибание шва втачивания рукава. Величина припуска – 0,3 см – 1 см при заутюживании шва в сторону рукава.
Высота оката равна:
0,4х(П1,П1 + П5) + 1 = 19 см.
2. Ширина рукава.
Ширину рукава над проймой можно рассчитать двумя способами:
1. Ширина рукава = 0,3х(Дпр + Ппос + Шпр) – 1 = (54 + 7 + 14,5)х3 – 1 = 21,5 см, где длина проймы измеряется, соединяя точки П1,П3,1, Г2,2,П6, 4,П5 = 54 см, посадка = 7 см,
Шпр – в чистом виде (без швов).
2. Желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в зависимости от мерки Оп и прибавки на свободное облегание:
Шр = (Оп + Поп)/2 = (30,7 + 12,3)/2 = 21,5.
Теперь проведите две взаимно перпендикулярные линии.
Высота оката равна средней глубине проймы минус 2,5 см.
Получаем О1О2 = ОО1 (с чертежа) – 2,5 = 19 + от 0,3 до 1 см (на огибание шва).
3. Ширина рукава в готовом виде.
Рассчитывается по формуле:
Шр = (Оп + Поп)/2 = (30,7 + 12,3)/2 = 21,5
4. Положение переднего переката.
О1Рп = (Шр в готовом виде)/2 = 21,5/2 = 10,7. откладывается вправо от точки О1.
5. Положение локтевого переката.
О1Рл = Шр/2 + 1 (шов) = 11,7, откладывается влево от точки О1.
Через точку Рп потребуется провести вертикаль до пересечения с горизонталью из точки О2 и поставить О3.
6. Длина рукава.
Откладывается вниз от точки О3. Получаем О3Н. Длина рукава по мерке + 1 (шов) равна 66 см.
7. Линия локтя.
Рассчитывается по формуле и откладывается вниз.
Получаем О3Л = Др/2 + 5 = 66/2 + 5 = 38 см.
Через точку Рл провести вертикаль до линии локтя, поставить точку Л2, вверху точку О4.
8. Ширина рукава внизу.
Соединить точки Л2 и Н2.
9. Скос низа рукава.
НН1 = Шр (по модели) = 1 (шов) = 17,5 см, откладываем влево от точки Н. Далее точку Н занижаем на 2,5 см и получаем точку Н2.
Н1Н2 = 2,5 см.
10. Линия локтевого переката.
Оформить линию локтевого переката:
Л2Л3 = 1 см.
Линию локтевого переката провести через точки Рл, Л3, Н2. Сделать прогиб в сторону центральной линии от точки Л и обозначить новую точку Л1.
ЛЛ1 = 1 см.
Линию переднего переката провести через точки Рп, Л1,Н.
11. Контрольные надсечки.
Рп1 = Г4Г6 (с полы) = 6 см. Затем от точки 1 до точки 11 откладывают вправо 0,7 см.
РлР3 = Г1П3 (со спины) = 10,2 см.
Р3,Р31 = 0,7 см.
12. Вспомогательные точки для оката рукава.
О4О6 = (О4О2)/ 2.
О3О5 = (О2О3)/2 – 2 = 10,7/2 – 2 = 3,3.
Соединить отрезком точки О5 и 11, аналогично соединить точки О6 и Р31 прямой линией.
О53 = от 2 до 2,5 по биссектрисе 2,2 см.
О62 = от 1 до 1,5 по биссектрисе 1,2 см.
Линию оката верхней части рукава провести через точки Р31, 2, О2, 3, 11.
13. Вспомогательные точки для нижней части оката рукава.
Р3Р32 = 0,7 см.
Соединяем точки 1 и 1' отрезком, равным 0,7 см.
О1О11 = 1,5 (2 см) вправо от О1.
Соединить прямой линией точки Р32, О11, на середине полученного отрезка поставить точку 4.
От точки 4 сделать прогиб на 1,5 см. Получаем точку 5.
Рп 2' = Г42 (с полы) + расстояние от 1 до 1' = 2,8 + 0,7 = 3,5 см.
Линию оката нижней части вывести плавной дугой через точки Р32, 5, О11, 2', 1'.
Нижний срез оката рукава нижней половинки провести с учетом шва.
14. Ширина переднего переката.
РпР1 = Л1Л5 = НН4 = Шпер + 1 (шов) = 4 см.
15. Положение переднего среза нижней половинки.
РпР5 = Л1Л4 = НН3 = Шперек (в готовом виде) + 1 см = 2 см.
Соединить точки Н4, Л5, Р1, продолжить линию вверх. На пересечении с горизонтальной линией из точки Р51м с учетом на шов поставить точку Р11.
Н Н41 = от 0,5 до 0,7 см
16. Ширина локтевого переката вверху.
РлР4 = 2 см по локтевому срезу.
Эта величина может быть увеличена до 6 см в зависимости от желания.
Шпер внизу = 1,5 (2) см
Соединить точки Р4Н2 прямой и на линии локтя сделать прогиб величиной 1 см. Поставить точку Л7. Линию локтевого переката провести, соединяя точки Н2, Л7, Р4, и продолжить вверх, до пересечения с нижней частью оката. Поставить точку Р41 и провести из нее влево горизонталь до пересечения с вертикалью из точки О4. Поставить Р8
Развернуть рукав по локтевому перекату:
Р8Р42 = Р8Р41
РлР2 = РлР4 = 2 см.
Соединить точки Р2Н2 и на пересечении с линией локтя поставить точку Л8. Прогиб от Л8 до Л9 составляет 1 см.
Соединить точки Н2, Л9, Р2, Р42 и продолжить вверх линию на 0,5 см (на посадку).
17. Припуск на шлицу.
В зависимости от модели рукав может быть оформлен шлицей. Тогда по локтевому срезу верхней и нижней половинки добавляется по 3 см по ширине. Длина шлицы составляет 12 см.
19.05.2012
Эта модель мужского пальто также строится на базе основного чертежа. Отличительной чертой данного пальто является отдельно выкроенный бочок.
Необходимые мерки:
Сш – 19,9
Сг2 = 48
Сг3 = 46
Ст = 38
Сб = 48
Шг = 18
Дтс = 48
Дтп = 45,9
Впрз = 24,6
Впк = 46,9
Шс = 19,4
Шп = 15,3
Оп = 29,2
Др = 58,8
Вппк = 45,4
Прибавки:
Пшр = 1,5
Пг = 13
Пт = 8
Пб = 5
Пшг = 3,2
Пдтс = 1
Пдтп = 1
Пспр = 4
Пвпк = 1
Пшс = 1,8
Поп = 12
Рис. 72. Пальто полуприлегающего силуэта с отрезным бочком
Рис. 73. Чертеж спинки
Размер 46 й, IV рост
Особенности построения:
1. Ширина проймы.
Ширина проймы составляет Г4Г1 = ширина проймы расчетная + 1,5 см (вытачка) + 2 см (швы) = 18 см.
2. Центр проймы.
Центр проймы рассчитывается по формуле:
Г4Г2 = ширина проймы расчетная/2 + 3,5 = 14,5/2 + 3,5 = 10,7 см, откладывается влево от точки Г4.
Положение и величину бокового среза следует перенести со спинки, получая при этом точку Г51.
3. Ширина полочки по линии бедер.
Ширина полочки по линии бедер рассчитывается так же, как и в предыдущей модели.
Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 со спинки + 3,5 на оформление и стачивание отрезного бочка = 57 – 21 + 3,5 = 39,5 см.
Соединить точки Г5Б4 и продолжить до линии низа.
4. Прогиб по линии талии.
Прогиб по линии талии составляет 1,5 см. От точки Т3 откладываем вправо 1,5 см и получаем точку Т4.
Соединяем точки Г5Т4Б4.
Рис. 74. Чертеж полочки
5. Положение отрезного бочка.
Отрезной бочок откладывается от точки Г4 по биссектрисе по формуле Г4Г42 = Сг3/10, от полученной точки отложить раствор вытачки в разные стороны по 0,75 см. Из этих точек опустить вниз две параллельные линии до линии низа. На пересечении с линией талии поставить точки М1М2.
От этих точек делаем в разные стороны соответственно прогиб на 1 см.
М2М3 = М1М4 = 1 см.
6. Линия отрезного бочка.
Линию отрезного бочка следует провести, соединяя точки Г43М4Б6, и продолжить на середину отрезка Н6Н7.
7. Линия бокового среза полы.
Линию бокового среза полы со стороны отрезного бочка провести через точки Г44М3Б5 на середину отрезка Н6Н7.
19.05.2012
Эта модель мужского пальто строится на базе основного чертежа с учетом некоторых особенностей.
Необходимые мерки:
Сш = 19,9
Сг2 = 48
Сг3 = 46
Ст = 38
Сб = 48
Шг = 18
Дтс = 48
Дтп = 45,9
Впрз = 24,6
Впк = 46,9
Шс = 19,4
Шп = 15,3
Оп = 29,2
Др = 58,8
Вппк = 45,4
Прибавки:
Пшр = 1,5
Пг = 13
Пт = 8
Пб = 5
Пшг = 3,2
Пдтс = 1
Пдтп = 1
Пспр = 4
Пвпк = 1
Пшс = 1,8
Поп = 12
Рис. 70. Полуприлегающее пальто с английским воротником
Размер 46 й, IV рост
Особенности построения:
1. Ширина проймы.
Ширина проймы соответствует ширине проймы расчетной + 1,5 см на боковую вытачку = 15 + 1,5 = 16,5 см.
2. Положение бокового шва.
Боковой шов смещается от центра проймы в сторону спинки на 3 см. Г1Г5 = 3 см.
3. Центр проймы.
Определяется по формуле: Г4Г2 = ширина проймы расчетная/2 + 1,5 см на вытачку = 15/2 + 1,5 = 9 см.
Рис. 71. Пальто полуприлегающего силуэта
Спинка.
1. Скос на линии талии.
Для лучшего прилегания спинки в области талии на чертеже делается отвод центра спинки вправо на 2 см. ТТ1 = 2 см.
Центр спинки следует оформить по точкам АУТ11 и продолжить ниже линии бедер на 10 см.
В итоге получаем точку Б0.
2. Дополнительный прогиб.
От полученной точки Т1 откладываем еще 1 см на прогиб и получаем точку Т11.
Соединить точки Т11Б0 и продолжить до линии низа, поставить точку Н1. На линии бедер – точку Б1.
Линию низа и линию бедер провести параллельно линии талии.
3. Ширина спинки по линии талии.
Определяется по формуле: Т11Т2 = А0а – 1,5 – 2 см.
4. Ширина спинки по линии бедер.
Ширина спинки по линии бедер соответствует ширине спинки по линии талии + 1 см.
5. Ширина спинки внизу.
Ширина спинки внизу соответствует ширине спинки по линии бедер + 1 см.
Указанные величины ширины спинки по линии талии и низа непостоянны и зависят от степени прилегания изделия и моды. Изменяя их, можно получить желаемый силуэт.
Полочка.
1. Положение боковой вытачки.
Боковая вытачка располагается на вертикальной прямой линии, выходящей из точки Г41. Для ее расчета воспользуемся формулой: Г4Г41 = ширина проймы/4 = 15/4 = 3,7 см.
Или Г4Г41 = Сг3/10 = 46/10 = 4,6 см.
Из полученной точки Г41 опускаем вниз прямую до кармана.
2. Раствор боковой вытачки.
Боковая вытачка на линии груди откладывается из точки Г41 в разные стороны по 0,75 см, на линии талии – по 1 см. Стороны вытачки выравниваются по большей стороне.
3. Положение кармана.
Из точки Г4 следует опустить вниз до талии прямую линию и поставить точку Т7. Расстояние от талии до кармана соответствует Т7К = 6 8 см (от роста) или:
Т7К = Дтп/4 – 4 = 45,9/4 – 4 = 7,5 см.
Через полученную точку К проводим прямую линию параллельно заниженной линии талии. Из точки К вправо откладываем расстояние, равное КК1 = вход в карман/2 + 1 см = 9,1 см.
Далее из этой же точки К откладываем влево расстояние, равное:
КК2 = вход в карман/2 – 1 см = 7,1 см.
4. Ширина полочки по линии бедер.
Ширина полочки по линии бедер соответствует формуле:
Б3Б4 = (Сб + Пб) – Б1Б2 со спинки = 38 см.
Соединить точки Б4Г5 и продолжить вниз до линии низа.
5. Прогиб по линии талии.
Прогиб по линии талии составляет Т3Т4 = 1,5 2 см. Соединяем точки Т4Г5 и Т4Б4.
19.05.2012
Ассортимент верхней мужской одежды включает в себя пальто, полупальто, демисезонный и летний плащи. Сегодня в моде удлиненные плащи и пальто, длиной до колен, из кашемировых или шерстяных гладких тканей. Легкие и теплые. Актуальна подкладка из той же ткани, что и сам плащ. Это дает возможность сделать его двусторонним.
Мужская верхняя одежда может быть выполнена с центральной или со смещенной бортовой застежкой, иметь прилегающий, полуприлегающий или прямой силуэт. Спинка бывает цельной или стачной со шлицей внизу, со складками, хлястиком или поясом. Рукава – чаще всего втачные или реглан, реже цельнокроенные или комбинированные. Карманы, как правило, прорезные или накладные, с клапаном или без клапана, с листочкой.
Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой
(основной чертеж)
Для построения чертежа необходимо снять измерения (мерки) и строить чертеж согласно порядку, описанному ниже.
Необходимые мерки:
Сш = 20,1
Сг2 = 50
Сг3 = 48
Ст = 41
Сб = 50
Шг = 18,6
Дтс = 48,1
Дтп = 46,4
Впрз = 24,9
Впк = 47,2
Шс = 19,9
Шп = 15,5
Оп = 30,7
Др = 59,1
Вппк = 46,1
Прибавки
Пшр = 1,5
Пг = 14
Пт = 8
Пб = 5
Пшг = 1, 2
Пдтс = 1
Пдтп = 1
Пспр = 4
Пвпк = 1
Пшс = 1,8
Поп = 12
Рис. 68. Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой
Чертеж дан на 48 й размер, IV рост
Построение чертежа:
Спинка.
Для построения любого чертежа необходимо вычертить сетку. Далее строится прямой угол с вершиной в точке А0. Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – за уровень вершины горловины.
Рис. 69. Чертеж основа
1. Ширина сетки
Рассчитывается по формуле:
А0а1 = Сг3 + Пг = 48 + 14 = 62 см,
И откладывается вправо от точки А0
2. Ширина спины:
А0а = Шс + Пшс = 19,9 + 3,5 = 23,4 см. Это расстояние откладывают вправо от точки А0
3. Ширина полочки.
Берем а1а2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладывают влево от точки а1
4. Ширина ростка.
От точки А0 вправо отмеряют
А0А2 = 1/3 Сш + Пшр = 8,2 см
И обозначают точку А2.
Из точки А2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А1.
5. Высота ростка.
Из точки А1 влево следует провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.
Точки А2 и А соединяют плавной линией – линия ростка.
А2А1 = А0А2/3 = 8,2/3 = 2,7 см
6. Линия груди.
От точки А0 вниз откладывают расстояние, равное:
А0Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 24,9 + 4 + 0,5 = 29,4 см.
Через точку Г вправо проводят горизонталь.
7. Линия талии:
А0Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,
Откладывают вниз от точки А0.
Через точку Т вправо прокладывают горизонтальную линию.
8. Линия бедер.
Расстояние от линии талии до линии бедер равно:
ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см.
Через точку Б проводят горизонталь.
9. Уровень лопаток.
От точки А0 вниз надо отложить расстояние, равное:
А0У = А0Г / 2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.
10. Скос по линии талии.
От точки Т вправо сделать отвод центральной линии ТТ1 = 1,5 см для лучшей посадки на фигуре.
Среднюю линию спинки проводим, соединив точки А, У,Т1, и продлеваем ее вниз. На пересечении с линией бедер ставим точку Б1. Внизу – точку Н1.
Из точек Н1, Б1, Т1 проводим перпендикуляр к линии Т1 Б1 Н1.
11. Положение конечной плечевой точки.
Из точки А2 надо провести дугу, соответствующую А2П1.
Из точки Т1 по диагонали – вторую дугу, соответствующую отрезку Т1П1. Их пересечение дает точку П1. Соединяем ее с точкой А2.
На пересечении с линией ширины спины ставим точку П2.
А2 П1 = Шп + 1 (посадка) + 2 (швы) = 18,45 см.
Т1П1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.
12. Точка касания.
От линии груди вверх откладываем расстояние: Г1П3 = П2Г1/3 + 2 = 9,7 см.
13. Центр проймы:
Г2 = Г1Г4/2.
14. Биссектриса проймы:
Г11 = 0,2 х Г1Г4 + 0,5 = 0,2 х 17,4 + 0,5 = 3,9 см.
Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П1, П3, 1, Г2.
15. Ширина проймы
Рассчитывается по формуле:
Г1Г4 = (Сг3 + Пг) – [(Шс + Пшс) + (Шг + Пшг)] = (48 + 14) – [(19,9 + 3,5) + (18,6 + 3,5)] = 62 – 45,5 = 16,5 см.
16. Длина изделия.
Т1Н1 = по желаемой длине
Полочка.
Рассчитываем центр груди по формуле:
Г3Г6 = Г3Г4 /2 + 1 = 22,1/2 + 1 = 12 см
И откладываем влево от точки Г3. Из точки Т60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т6.
1. Ширина горловины
Из точки А4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г6:
А3А4 = А0А2 (со спинки) = 10,2 см,
Откладывается влево от точки А3.
2. Высота груди
Определяется следующим образом:
Г6Г7 = Пспр = 4 см.
Из точки Г7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г8.
3. Занижение талии.
От точки Т6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т60.
Через точку Т60 проводим отрезок Т6Т60 = 1 см.
4. Баланс (вершина горловины).
От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке:
Т60А41 = Дтс + Т6Т60/2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,9 см,
Где Пдтс – уработка.
Уработка: для жилетов = 0,5 1 см; для пиджаков = 1 1,5 см.
5. Глубина горловины.
А3А5 = А3А4 = 10,2 см, откладывается вниз от точки А3.
Линия горловины оформляется радиусом А3А5, соединяя точки А4 и А5.
6. Наклон плеча.
Берется со спинки а21П4 = аП2
7. Высота проймы.
Контрольная надсечка (точка касания).
От Г4 вверх откладываем отрезок
Г4П6 = Г4П4/4
Г4П4 = Г1П2 – 1,5
8. Ширина плеча (конечная плечевая точка).
Рассчитывается по формуле:
А41П5 = Шп + 2 (швы) = 17,4 см.
Из точки П6 проводим дугу через точку П4. На нее из точки А41 откладываем расстояние, равное 17, 4 см. На пересечении получаем точку П5.
На отрезке, соединяющем конечную плечевую точку и точку касания посередине, делаем углубление в сторону горловины на 1 1,5 см.
Впоследствии это будет часть контура проймы.
9. Биссектриса угла.
Г42 = Г11 – 0,5 откладывается под углом 45 градусов из угла Г4.
Прокладываем контур проймы полочки от точки П6 через точки 2 и Г2.
10. Боковой шов.
Сравниваем мерку Сб = 52 см с расстоянием от точки Б1 до точки Б3. Если мерки совпадают, то боковой шов пройдет четко через точку Б2, если мерки больше ширины сетки, то от точки Б2 в обе стороны откладывается недостающее расстояние поровну.
Далее он соединяется с точкой Б2 и опускается до низа.
11. Надсечки по линии талии.
На пересечении с боковым швом получаем точку Т2. По спинке линия талии будет Т1Т2, по полочке – соединяя точки Т2, Т60, Т8.
В точке Т2 делаются контрольные надсечки по спинке и полочке для удобства стачивания швов.
12. Линия низа полочки.
Желаемую длину откладывают вниз от точки Т8 и прибавляют 1 см на уработку бортов.
Получаем Т8Н3 = Т1Н1 + 1 см.
13. Ширина полочки внизу.
Ширина полочки внизу соответствует ширине полочки по линии груди (от линии полузаноса до бокового шва) + 3 5 см.
14. Ширина полузаноса.
Выбирается по модели, в зависимости от застежки (однобортная или двубортная). Ширина полузаноса для однобортной застежки от 3 до 6 см; для двубортной – 6 12 см.
15. Ширина спинки внизу.
Ширина спинки внизу соответствует ширине спинки по линии груди (от среднего шва до бокового) + 1 см.
